Миф о происхождении Audemars Piguet Royal Oak так же легендарен, как и его дизайн. На дворе 1971 год, и швейцарская часовая промышленность чувствует себя немного жарко; японцы наводняют рынок дешевыми кварцевыми часами, и никто больше не покупает дорогую автоматику.
Как и многие другие бренды, Audemars Piguet глядела на бочку банкротства. Нужен был удар и быстро. Узнав о некоторых отзывах итальянцев, которые проявили некоторый интерес к роскошным стальным часам, тогдашний управляющий директор Жорж Голей поднял трубку поздно вечером за день до начала Baselworld 1971 года и позвонил дизайнеру часов Джеральду Дженте.
Сможет ли Джента разработать роскошные спортивные часы с изысканной отделкой, которые понравятся итальянцам? А может быть, к утру он окажется на столе Голая?
Джента сделал. Он придумал Royal Oak, и с тех пор часовая промышленность изменилась. Это были и остаются окончательными спортивными часами, но с множеством выпущенных моделей и вариаций, поскольку все это может немного сбивать с толку, и именно здесь мы и пришли.
Вдохновленные традиционным водолазным шлемом во всей его красоте, оригинальные часы имели восьмиугольный безель с восемью видимыми винтами и необычный циферблат с синим рисунком. Он был тонким, но относительно большим для часов того времени — 39 мм — и имел сложный встроенный стальной браслет.
В основе этого лежал автоматический калибр 2121, версия калибра 2120 с указанием даты, который был впервые представлен в 1967 году и стал результатом технического сотрудничества между Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet на деньги, вложенные Patek Philippe и Vacheron Constantin; все они хотели настроить сверхтонкий механизм.
Учитывая морское вдохновение, Джента настоял на том, чтобы название имело какую-то морскую ссылку, поэтому Audemars Piguet придумал Royal Oak — прозвище для серии из восьми кораблей (отсылка к восьми винтам на лицевой панели) от Королевского флота. Год спустя, в 1972 году, он был готов к запуску. Он был дороже, чем золотой Patek Philippe, и в 10 раз дороже, чем стальной Rolex Submariner , и при этом много натирал неправильно.
Royal Oak был далек от успеха, и к концу Базельской ярмарки 1972 года ликующие критики предсказывали неминуемое банкротство Audemars Piguet. Однако необычный дизайн покорил покупателей, и вскоре AP запустила рекламу, подчеркивающую его эксклюзивность.
Перенесемся на 20 лет вперед, и бренд снова решил встряхнуть ситуацию; он хотел сделать его более спортивным, более привлекательным для молодежи. Войдите в Offshore, разработанный 22-летним Эммануэлем Гейт. Он был огромен — прозванный «Зверь» во время разработки — и оскорбил пуристов даже тем, что сам Гента маршировал на стенд Audemars Piguet в Базеле и кричал, что его творение было испорчено; ход, который не повредил его успеху.
С тех пор в дизайне почти ничего не изменилось. Его мгновенно узнаваемая форма содержит сумасшедшие усложнения и изготавливается из любого материала, от золота и платины до алакрита 602, суперсплава, используемого в авиационной промышленности. Его сделали меньше, больше, тоньше; был матовым и скелетонизированным, но по сути тот эскиз, который Гента сделал однажды вечером в 1971 году, никогда не был превзойден.
Если вы придумали что-то вечером, в Royal Oak много всего интересного. Во-первых, это необычная восьмиугольная рамка с восемью винтами, которые на самом деле не винты, а головки болтов; винты, которые соединяют лицевую панель с корпусом, находятся внутри часов. Затем есть знаменитый интегрированный браслет, полностью сделанный вручную; деталь, которая, вероятно, объясняет отсутствие импровизированной эпиляции запястья при ношении.
Оригинальный Ref.5402, очень ценимый коллекционерами, имел инициалы AP над шестью, а не с 12, но кроме этого ничего не изменилось с 1971 года. Эстетически это похоже на дизайн вне времени, в нем нет ретро-инструмента атмосфера часов присуща многим другим часам того же времени, и их элегантность, соответствующая технологиям будущего, по-прежнему выглядит современно.
Эти часы не похожи ни на какие другие, поэтому Audemars Piguet смогла успешно подать в суд на бренд Swiss Legend за то, что он их украл в 2014 году.
Классический
Это обновление 2019 года классической трехручной модели с окном даты. У него немного более широкий 41-миллиметровый корпус, а узор таписсери на циферблате скорее грандиозный, чем мелкий. Индексы были увеличены, и теперь там только окошко даты на отметке три, тогда как раньше апертура делила пространство циферблата с часовым маркером.
В его основе лежит совершенно новый калибр 4302, который Audemars Piguet также поместил в код 11:59 и который имеет запас хода 70 часов. Вы можете выбрать черный или серый циферблат, но ценители, очевидно, выберут синий.
Офшор
Если вы собираетесь купить Audemars Piguet Royal Oak Offshore, нет смысла выбирать что-то тонкое. Это большие, смелые и дерзкие часы, поэтому имеет смысл принять эти индивидуальные черты и использовать их как повод повеселиться.
Что аккуратно подводит нас к этой удивительной версии в зеленом цвете с камуфляжным каучуковым ремешком. Не всем он понравится, и вы, вероятно, не сможете носить его в офисе, но это впечатляющий кусок механической мускулатуры. Развертывайте с осторожностью.
Хронограф
Промежуточный размер корпуса в 38 мм стал приятным местом для многих брендов в этом году, и Audemars Piguet нашла хорошее применение в своей коллекции хронографов .
Есть 41-миллиметровая версия этого хронографа с таким же встроенным механизмом хронографа с колонным колесом, но есть что-то в потере этих 3 мм, что превращает эстетику из приятной в «мне нужен один на моем запястье сейчас». Окно даты 4.30 для некоторых вызывает споры, но наличие этого небольшого недостатка, о котором можно спорить, только добавляет ему совершенства.
Концептуальные часы
Концептуальные часы редко становятся коммерческими,но Audemars Piguet сумела превратить свой RD # 2 — ультратонкий вечный календарь — в ультратонкие часы Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar. На данный момент это самый тонкий в мире автоматический вечный календарь — всего 6,3 мм на запястье.
На циферблате с узором из мелкой таписсери нет, что облегчает чтение, и большая часть корпуса и браслета выполнена из матового титана, а безель и центральные звенья браслета — из полированной платины. Это дорого, но это то, что вы платите за кусочек истории.
Сложный
С тех пор, как Жюль-Луи Одемар и Эдвард-Август Пиге открыли магазин в Ле-Брассю, Audemars Piguet приобрела репутацию производителя невероятно сложных часов. В этот Royal Oak бросили все, и, что удивительно, он прижился.
Несмотря на то, что у них есть турбийон и хронограф, а затем все это открыто, он не кажется загроможденным, а черная керамика добавляет нотку современной угрозы.
